Башкирский Костюм
ВВЕДЕНИЕ
Слово «традиция» в наши дни прочно вошло в литературный, научный,
бытовой лексикон. Взятое из латинского языка, оно сохраняет свое исконное
значение: под ним подразумевается культурное наследие, а также процесс
трансмиссии культуры – передачи культурных достижений от поколения к
поколению.
Народ свои обычаи и культурные особенности обычно воспринимал как
нечто изначальное. "После зарождения мира расселились люди в разных местах
и стали жить-поживать. Каждому народу был дан свой определенный язык, своя
одежда..."– повествуется в одном из башкирских преданий.
Народный костюм служил наиболее ярким определителем национальной
принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе
многовековой истории. Его особенности зависели от природных, хозяйственных
условий, в которых обитал народ, от домашнего уклада и производственных
навыков. В костюме воплощались художественно-эстетические идеалы, находил
отражение духовный мир людей. Традиционный праздничный наряд являлся
непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний.
Территория, на которой в последние века обитали башкиры, была
обширной. Аулы и кочевья простирались от Волги до Тобола, от Камы до Илека.
Такая растянутость способствовала разобщенности населения, длительному
сохранению этнических (племенных, родовых, локальных) различий в культуре.
В различных природных зонах сложились свои хозяйственные комплексы с
преобладанием скотоводства или земледелия. В северных лесах переход к
оседлости начался рано, уже с первых веков II тысячелетия. Это
стимулировало развитие «оседлых» ремесел, внесло изменения в быт и
материальную культуру. На остальной территории оседание кочевников
растянулось на столетия.
В условиях оседлости в северной Башкирии население накопило большой
опыт по изготовлению тонкой пряжи из растительных волокон: конопли, позже
льна; здесь получило развитие узорное ткачество.
Население южных районов, сохраняя навыки скотоводческого хозяйства,
продолжало изготавливать грубое и тонкое сукно, катать обувь, валять
головные уборы.
В народном костюме нашли претворение многие искусные умения: узорное
тканье, вязание, всевозможная вышивка, аппликация, составление украшений из
нанизанных на нити кораллов, из монет, ювелирное ремесло, орнаментация
кожи. Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в слаженный
ансамбль, подчиненный единому художественному замыслу; в его основе лежали
глубокие исторические традиции. Вместе с тем сила индивидуального
творчества рождала неповторимые варианты привычного.
Женщины и девушки выделялись нарядной вышитой одеждой. Плотный узор
покрывал юбку и рукава платья, подол и грудку передника. Растительный
орнамент из причудливо изогнутых ветвей с листьями и цветами, выполненный
тамбуром, располагался на темном (черном, темно-синем, фиолетовом) сатине.
Манера вышивки с очерчиванием контура одним цветом и заполнением фигур
другим придавала рисунку особую объемность. Такие комплекты (платье и
фартук) готовили к свадьбе; в сундуках молодух можно было обнаружить
несколько пар вышитой одежды, привезенной в дом мужа в составе приданого.
Мастерство девушки оценивалось умением варьировать узор. Своеобразное
искусство представляла вышивка бисером, блестками, жемчугом, металлической
нитью на очелыше головных уборов-колпачков.
Во всех башкирских деревнях процветал обычай готовить к свадьбе
загодя нарядную одежду для невесты и жениха. Имелись прославленные
мастерицы, выполнявшие заказы сельчан. После свадебного торжества вышитая
одежда становилась праздничной. Помимо вышитого платья и нагрудного
украшения из кораллов и монет в женский комплект входило покрывало
кушъяулык (двойной платок) с вышивкой по кромке у лица и традиционная обувь
с белыми голенищами. В таких красочных нарядах молодые женщины ходили по
деревне.
Распространенной вышивальной техникой был тамбурный шов. Орнамент
преобладал растительный, но сильно стилизованный, с набором традиционных
элементов, в которых угадывались диковинных очертаний цветы, плоды, кисти,
соединенные в гирлянды. Веяло архаикой от манеры обводить контуры рисунка,
не заполняя середины, произвольно в процессе работы менять цвета ниток.
1. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА.
Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего
и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы),
мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных
тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном
Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды
пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула)
естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау)
употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ) - для
повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки,
делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно
сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из
шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.
Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в Х1Х веке и
ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи
(сафьяна, шевро) шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды
обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже – с домашним холстом.
При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей.
В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и
головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из
шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы
и головные уборы.
Одновременно в башкирском быту существовали традиции изготовления
пряжи из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с
навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья, с другой –
обнаруживали много общего с ткачеством в южном земледельческо-
скотоводческом мире. В качестве главного материала, как и у народов Южной
Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля – киндер.
Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир еще в прошлом
веке. В ХVIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и
крапивы.
В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный
цвет. Белые полотняные рубахи и платья можно увидеть в башкирских
коллекциях Уфы и Санкт-Петербурга. Их украшением служил вытканный
геометрический или вышитый растительный узор.
В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в
красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. На подол наносили минеральной
краской полосы или нашивали две-три узкие цветные ленты. У южных башкирок
такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. У северо-
восточных (приуральских), у челябинских и курганских (зауральских) башкирок
подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация.
Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались
также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого
цвета, в тон ему подбирались ластовицы.
Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими домоткаными
материалами определяли стиль одежды кочевничьей знати еще в древнетюркском
обществе. Археологические раскопки позволяют заключить, что население
Тюркского каганата предпочитало носить шелковую одежду, а также крытые
шелком теплые войлочные халаты и шубы.
В последние века, после присоединения Башкирии к Русскому
государству, активизировалось поступление на южный Урал продукции
западноевропейских и русских фабрик. Богатые башкиры получили возможность
покупать фламандские, голландские, английские сукна. С середины ХVIII века
в быт башкир все активнее проникала продукция русской промышленности:
московские и владимирские ситцы, кинешемские коломенки и нанки, казанские
кумачи. По-прежнему доходили персидские, хивинские, бухарские бязи,
выбойки, а также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бархат и др. Одежда
из покупных тканей считалась более престижной, чем из местных материалов, в
том числе и из меха.
Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани использовались
преимущественно для верхней одежды: бешметов, елянов, сапанов, чекменей,
камзолов и др.; в семьях, имевших возможность покупать достаточное
количество готовых тканей, из них шили и рубахи. Домашние же холсты шли,
главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, платья. Верхнюю одежду
из них шили только бедняки. Лишь халаты сыба у северных башкир, как
правило, были холщовыми; для них изготавливали специальный полосатый холст,
в расцветке которого прослеживалось влияние среднеазиатского текстиля.
В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других
народов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин – платье) и
штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда:
приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные башкиры нередко
надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и
свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать
разнообразие и нарядный вид одежд.
В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин – кэзэкей. Нередко,
выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн,
