бишмэт), а зимой – шубу или тулуп.
Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была
в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на
другой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и у
полукочевых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов
и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды.
В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была
более однородна. На Инзере у катайцев мужской костюм состоял из ситцевой
длинной рубахи, холщовых штанов и легкого халата из хлопчатобумажной ткани.
Зимою тканевый халат заменялся суконной одеждой; она могла быть изготовлена
и из верблюжьей шерсти. Характерно, что рубаха была «без опояски», но на
халат надевали пояс, к которому прикреплялся нож в деревянных обтянутых
кожей ножнах, украшенных медными заклепками и пластинками. Оправляясь в лес
или на охоту, к поясу привешивали небольшой топор с длинной рукояткой.
Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудного
разреза и на подоле. Об этом пишет М.Баишев: "Пожилые женщины носят
ситцевые рубахи, сшитые без всяких оборок, с длинными и широкими рукавами.
На груди вокруг прорехи рубахи полукругом пришиваются полушелковые ленты
желтого, зеленого и красного цветов в два или три ряда; каждая лента имеет
около одного вершка ширины. Такими же лентами в один или два ряда отделана
рубаха и вокруг подола... Молодые женщины одеваются почти так же, как и
пожилые, с тою только разницей, что материя для платья покупается более
ярких цветов; к нашивкам у рубах пришивают серебряные монеты разного
достоинства и медные бляхи".
Некоторые особенности традиционного башкирского костюма передает
П.Назаров, хорошо знакомый с бытом южных и юго-восточных башкирских окраин:
"Женщины прежде носили кульмяк из грубого белого холста; грудь его по бокам
вышивали шелком наподобие хараусов... Но теперь повсюду распространен
кульмяк из красного ситца. От татарского от отличается, во-первых, тем, что
у него совершенно нет оборок, а, во-вторых, тем, что на подоле у него
нашивается одна или две ленты желтого, синего, голубого или зеленого цвета.
Сальвар женские также делаются из ситца. Сверху носят зилян, или жилян -
род татарского халата, черный, по краям отороченный красным сукном,
позументом и цветной лентой. У девушек он украшается кораллами, вышитыми
звездочками, раковинками, монетами".
У башкирских женщин подпоясывать верхнюю одежду было мало принято.
В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и
центральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной
одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом
нагрудника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком.
Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали внимание на
непривычно большой объем одежд: "Рубахи шьются длинные с широким
воротником, с широкими и длинными рукавами"; мужская рубаха «длинная, ниже
колен, широкая, особенно под мышками, с широкими рукавами»; упоминали
«широкие шаровары», «долгие и широкие штаны» и т.д. Подмечали характерные
детали: «кумачные ластовицы», «большой отложной воротник» – у мужчин,
«нагрудную прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником или обшитую
цветной тесьмой» – у женщин.
Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с
боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В
то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах.
Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из
цельного полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно
расширенными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались
посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и
верхнюю часть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки.
В старинных халатах притачивался шалевый воротник, иногда он уступом
переходил в полы. На картинах первой половины ХIХ в., изображавших
башкирских воинов, полы халатов глубоко запахнуты; верхняя уступчатая пола
закреплена справа (реже слева) почти у плеча. Небольшие изгибы ворота,
подчеркнутые позументной или суконной обшивкой, сохранились и в поздней
одежде башкир.
Для камзолов и казакинов был свойствен приталенный покрой из узких
выкройных деталей. Такую одежду обычно шили по заготовкам–лекалам татарские
портные. В башкирских деревнях расходилась и готовая одежда «казачьего»
покроя. Выкройная конструкция, появившаяся под влиянием городских фасонов,
была перенесена в традиционные халаты: тканевые бешметы, холщовые сыба,
стеганые hырма и коnо, праздничные елэн.
Среди женских халатов немало приталенных, расклешенных в полах,
иногда значительно. К концу ХIХ в. в праздничную женскую одежду вошла
«мода» с подкройными сосборенными клиньями в боках. «Ос билле бишмэт», «биш
билле бишмэт» - укоренившиеся в разговорной речи понятия для характеристики
нарядной расклешенной одежды. Применялась выкройная конструкция и со швами,
перенесенными с боков на приталенную спинку. В цельнокроеных рукавах
некоторых халатов угадывается покрой кимоно, мало характерный для
традиционной одежды башкир.
О тканевых халатах бишмэт, елэн, сыба дают представление описания
музейных экспонатов, схемы покроев. Домотканые сыба могли украшаться
узорной строчкой на вороте, вдоль пол и вокруг карманов. На праздничные
женские бешметы нашивали только позумент. Очень декоративно выглядели
женские еляны. Именно эти халаты имели в виду посетившие башкирский край
ученые и путешественники, когда писали об украшении верхней одежды
вышивкой, кораллами, бисером, монетами. В изданиях, посвященных
декоративному творчеству башкирского народа, немало иллюстраций с
изображением этой уникальной одежды, запечатлевшей наиболее древние
традиции башкирского художественного творчества, зародившиеся под влиянием
центрально-азиатских и древне-сибирских культур. Манера оформления тканевых
халатов близка той, что была принята в праздничных чекменях. Красочность
одежде придавали полосы зеленого, красного, синего сукна, золотого или
серебряного позумента. Распространенными орнаментальными мотивами в вышивке
на халатах являлись солнце и звезды. Солнце изображалось концентрическими
кругами с разноцветными лучами; в середине нашивали кружок из цветного
сукна или перламутровую пуговицу. Иногда солнце изображалось коралловыми
нитями. Из кораллов и монет выкладывались треугольники, ромбы. В вышивку и
обшивку пол вводился белый бисер, стеклярус, слюдяные блестки. Из позумента
с бахромой делали нашивки в верхней части спинки и у талии. Встречаются на
праздничной одежде гусиные и лебединые пушки, разноцветные кисточки,
раковины, цветные пуговицы, стекла, сердолик. В некоторых юго-восточных
халатах присутствует такая декоративная деталь, как наплечники-эполеты.
Из всех видов верхней одежды, принятой у башкир, наиболее древними
надо признать суконные халаты (сэкмэн) и шубы (тун). Характеризуя одежду
тюрок, составители китайских летописей говорят о меховом и шерстяном
одеянии, полы которого при надевании закладывались одна на другую. Подобная
распашная одежда, подпоясанная широким ремнем, изображена на намогильных
изваяниях Южной Сибири и восточно-европейских степей. Обшивку сукном,
цветную аппликацию и вышивку на башкирских праздничных чекменях
исследователи относят к наиболее раннему декоративному пласту в искусстве
тюрок и монголов. Башкирская суконная одежда, украшенная шерстяными
кисточками, перламутровыми пластинами и пуговицами, цветными кружками,
треугольниками, звездами, роговидными узорами, донесла до нас особенности
одежды древнего населения Южной Сибири.
Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе.
Женщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым
халатом. Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали
специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.
Старый покрой шуб был прямым, цельнокроеным, расширенным книзу в
боковых швах. Длинные, закрывающие кисти рук рукава вшивались в округлые
проймы. По свидетельству С.И.Руденко, прежде форма шуб и тулупов в основном
совпадала, и главное различие было в отсутствии у шубы воротника. Ворот и
борта шуб оторачивались пушистым мехом. Тулуп, имевший назначение дорожной
одежды, был более широк; его огромный шалевый воротник защищал голову при
сильном ветре. Приталенный покрой в ХIХ в. встречался главным образом в
праздничной меховой одежде.
Широкое использование в костюме металлических пластин и монет,
кораллов - характерная особенность народной художественной культуры
последнего тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению
Южной Башкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и
курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой,
применялись не только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов,
обуви. Они использовались для создания самостоятельных украшений:
нагрудников, наспинников, перевязей, ожерелий и др.
Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды
окружающих народов.
2. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе
особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественном, семейном и
возрастном положении человека. За головным убором закреплялась охранная
