шерстЯных тканей, пестрЯди, набивных льнЯных тканей, ситца. „екор в

виде полос из лент, тесьмы, позумента располагалсЯ по подолу, средней

линии, в верхней части. ?усскому сарафану свойственна большаЯ

пластика формы и выразительность. ?емаловажную роль в этом играл

покрой. ?апример, необычайно стройнаЯ форма у косоклинного сарафана:

низ его, падаЯ крупными фалдами, создавал впечатление каннелированной

колонны (рис. 5). ‘арафаны прЯмого сборчатого покроЯ имели более

объемную зрительно, но мЯгкую, струЯщуюсЯ форму. ”орма сарафанов

накладного покроЯ производила впечатление лаконичности (рис. 3,4). ?а

косом крое решаетсЯ большинство форм верхней одежды, котораЯ

представлЯла собой или полотнЯные, или грубошерстЯные кафтаны. “

разных народов они назывались по-разному (кафтан, зипун, свита) и

отличались по покрою, хотЯ имели много общего по внешнему виду. ‚

большинстве случаев кафтаны плотно облегали фигуру в верхней части

и расширЯлись внизу. ?то были вещи или цельнокроенные, или отрезные

по линии талии. ‚ первом случае форма строилась за счет клиньев,

во втором - за счет того, что расширеннаЯ нижнЯЯ часть

представлЯла собой в крое прЯмое или чуть расклешенное полотно,

собранное на линии талии в сборку. ?то было обусловлено утилитарной

кафтана: сохранЯть тепло и органично соединЯтьсЯ с одеждой, поверх

которой она надевалась - рубахой, юбкой, сарафаном.

‚ид верхней народной одежды определЯетсЯ размером домотканного

полотна или шкуры, ее изготовлЯли прЯмой и при ношении

подпоЯсывали. ?на имела "рыхлый" силуэт, скошенные полы, зрительно

несколько "опрокидывалась".

‹иниЯ покроЯ верхней одежды - плавные кривые - согласованы с

анатомическим строением человеческой фигуры. ‚ верхней части стана

они, как правило, проходЯт через выпуклости фигуры - грудь, лопатки,

образуЯ четкую конструктивную форму.

?пыт, интуициЯ, талант народных портных позволили создать образцы

пластической формы одежды, в которой выразительность контуров

силуэта находилась в тонком пропорциональном взаимодействии с

внутренними членениЯми. ‹инии конструкции - это не просто

необходимые швы. ^х расположение обуславливает динамику формы, ее

внутренний рисунок, часто поражающий своей красотой. ?собо интересны

в этом отношении линии покроЯ верхней народной одежды, котораЯ в

создании художественной выразительности вещи играла ту же роль, что

и вышивка на рубашках.

?онструктивные линии различных видов одежды - рубах, сарафанов,

верхней одежды - похожие внутри того или иного вида, не повторЯют

друг друга в решении строЯ отдельной вещи. ?ни разнообразны. ?то

свидетельствует об изобретательности народа, о его способности к

импровизации.

‚ажной чертой народной одежды ЯвлЯетсЯ обусловленность

расположениЯ орнаментации на вещах. ?но свЯзано с формой и покроем

как деталей, так и всего костюма в целом. •арактер и количество

вышивки, даже смысловое значение орнаментальных фигур зависели от

свойственной народной одежде целесообразности от соображений

экономии, возрастных и местных отличий, различных обычаев, в

соответствии с которыми применЯлась одежда. ‚се это определЯло

расположение декора по горизонталЯм и вертикалЯм, сосредоточение его

на определенных местах. ?апример, вышивка на рубахах располагаетсЯ в

один или несколько рЯдов вдоль среднего шва, по линиЯм, идущим

параллельно ему, вдоль боковых швов, вдоль линий, проходЯщих по спине

через лопатки, по середине внешней половинке рукава. ‚ертикальные

протоки вышивки чередуютсЯ с горизонтальными полосами, подчеркивающими

краЯ подола, рукавов, воротников, а также низ передников, навершников,

сарафанов, палев.

“зор в народной одежде выполнЯлсЯ не только в виде полос.

—асто он бывает вписан в отдельные геометрические фигуры - круги,

прЯмоугольники, ромбы, полукруги. ?апример, вышивка на плечевой части

рукавов большинства русских рубах часто представлЯет собой узорный

прЯмоугольник. ‚ышивка на полочках в области груди и на спине в

марийских рубахах соответствует местонахождению грудных желез и

лопаток и имеет вид ромбов, треугольников, розеток. ?кончание швов и

разрезов подчеркиваютсЯ узором, по форме напоминающим полукруги

треугольники.

?роме того, известно ритмическое распределение узора (по

принципу убываниЯ или нарастаниЯ) и раппортное. ?римером ритмического

распределениЯ узора служит украшение рукавов полосками узора

различной ширины. ?ример раппортной вышивки можно найти на рукавах

рЯзанских, орловских рубах. ?аиболее интересной с этой точки зрениЯ

ЯвлЯетсЯ орнаментациЯ рукавов рубах среднерусской полосы -

смоленских, тульских, орловских.

‚еками создававшиеся традиции компоновки узора обусловливают

четкость оформлениЯ вещи, выражающуюсЯ в гармоничном сочетании

заполненных узором участков с участками незаполненными, играющими

роль фона. ?та гармониЯ достигаетсЯ за счет пропорционального

распределениЯ орнаментации и фона, за счет логики, согласно которой

определенным образом декорируетсЯ верх и низ изделиЯ, ее середина и

детали. ?апример, украшение наносилось на обозримые поверхности. —асти

рубах, невидные из-под поневы или передника, обычно не украшались.

?собаЯ роль отводилась конструктивным линиЯм-швам. ?ни служили

границей площадей, дающей начало композиции узора, котораЯ часто

зависела от длины и местоположениЯ шва. ?ачало и конец шва иногда

украшали особым узором. ‚ вышивке марийской одежды даже названиЯ

некоторых вышивальных приемов происходит от их расположениЯ около

шва.

~вы, соединЯющие рукав со станом рубахи, стали своего рода

основой длЯ целых декоративных систем в области плечевого поЯса с

композиционным центром,расположенным под плечевым суставом. ?тот центр

в русских народных рубахах (каргапольских воронежских) , а также в

марийских и мордовских украшалсЯ особенно богатым по рисунку и

сложным по технике узором, с которым гармонично увЯзывалось

декоративное убранство всего рукава. ?апример, плечеваЯ вышивка

русских рубах представлЯет собой одну или несколько узорных полос

различной ширины, расположенных поперек плеча. ‘амаЯ широкаЯ обычно

примыкает к основанию полика, ЯвлЯЯсь свЯзующим звеном между поликом

и узкими узорными полосами, ритмично покрывающими рукав вплоть до

запЯстьЯ. ~вы соединениЯ полика и верхней части рубахи также

выделЯютсЯ вышивкой. “крашение около выреза горловины составлЯет в

одних случаЯх узкую гладкую или узорную полоску, в других - сильно

развитое нагрудное украшение или в виде рЯда параллельных

красочных полос (в рЯзанской одежде), или в виде прЯмоугольника с

симметричным узором (в каргопольских рубахах).

?азмещение узора на той или иной вещи обусловлено

целесообразностью и подчинено композиционной логике. „оминирующему

количеству узора в какой-нибуть части изделиЯ вверху или внизу

соответствуют количество и расположение его в других местах.

?апример, если в рубахе в наибольшей степени вышивкой нагружен

плечевой поЯс, то количество вышивки, как правило, убывает на рукавах

и внизу. ^ногда наибольшую узорную нагрузку несет подол рубахи

(Кнапример, в праздничной рубахе населениЯ северных областей -

?аргопольской, €рхангельской).

?олоса орнамента в отдельных случаЯх имеет ширину более 30

см. ‚ тех случаЯх, когда рубаха внизу украшалась мало или вовсе не

украшалась, поверх нее надевалсЯ так называемый подол (€рхангельскаЯ

область). ?н представлЯл из себЯ род холщевой юбки с очень

широкой полосой вышитого или вытканного узора, дополнительно

расшитого цветным гарусом и украшенного по краю разноцветной

бахромой из шерсти. ?чевидно, это свЯзывалось со стремлением не

только украсить костюм, но и подчеркнуть устойчивость фигуры, придать

ей монументальный вид. ?роме того, вышивка на подоле несет и

утилитарную нагрузку. ?убахи с подолами надевали на покос, который

считалсЯ праздником. ?а покосе рубахи быстро намокали от росы, а

плотнаЯ вышивка на подоле оберегала ноги. ~ирина "украса" подола

характеризовала рукадельницу и была предметом гордости.

?родуманность и стройность композиционного размещениЯ узора, в

частности на рубахах, наблюдаютсЯ в тех случаЯх, когда рубахи были

единственными деталЯми костюма, надевались без поневы и сарафана.

?апример, в областЯх, где понева считалась принадлежностью только

женского костюма, девушки до замужества носили одну лишь рубаху. ‚

этом случае рубаху украшали вышивкой и в плечевой части, и

посередине и внизу. “зор пропорционально заполнЯл поверхность стана

рубахи, располагаЯсь вокруг горловины, на груди, на рукавах вдоль

швов и внизу. ?собенной красотой узора и его искусным

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Голосование

Как вы оцениваете работу нашего сайта? Отлично Хорошо Нормально Плохо Результаты